50年的光阴对于你来说象征着甚么？是转瞬即逝的光阴，亦或者是塔吉还未曾经构想的道路？对于“意大利葡萄酒之父”贾科莫·塔吉斯（Giacomo Tachis）来说，50年象征着他对于葡萄酒泼洒的年激全副激情、为增长意大利酒业复原做出的情意所有试验以及勤勉。

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1933年，父贾贾科莫·塔吉斯在皮埃蒙特（Piedmont）都灵（Torino）的科莫一个南方小镇诞生。他直言自己儿时确凿是塔吉个不听话的孩子，弥漫叛变神思，年激而这可能也就溟溟之中未必了他在其后的酿酒生涯中会成为那个敢于突破传统桎梏解放的“叛变者”。尽管一开始概况并不违心，但贾科莫确着实就读家报答他报名的阿尔巴（Alba）酿酒学院时，找到了违心为之支出平生冷落的事业。1954年从学院结业后，贾科莫先后在博洛尼亚（Bologna）的多少家当地酒庄以及酿酒厂度过了艰辛的学徒时期。7年后的1961年，28岁的贾科莫终于迎来了属于他的机缘——被托斯卡纳（Tuscany）区域的酿酒世家安东尼家族（Antinori Family）聘用为低级酿酒师。这一年，是他开启酿酒事业的新元年。凭仗着卓越的酿酒能耐，贾科莫·塔吉斯不久便升任安东尼世家酒庄（Marchesi Antinori）的技术总监，负责普及酒庄的产量与酒质，关上国内市场的大门。

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但这个使命并不重大。20世纪中期，托斯卡纳仍是沿袭传统工艺，只接管外乡种类酿酒，葡萄酒的品质宽泛不高，甚至连基安帝（Chianti）区域也不破例，这导致托斯卡纳的名声在逐步着落。概况是幸福女神的眷顾，贾科莫·塔吉斯在升任至打点层的同年，皮埃尔·安东尼（Piero Antinori）开始接手打点安东尼世家酒庄。二人怀着普及酒质的相交恶的，一拍即合。在皮埃尔·安东尼的反对于下，贾科莫一再返回波尔多（Bordeaux）审核，学习当地的葡萄种植理念以及酿酒工艺，还拜候了“今世酿酒学之父”埃米耶·佩诺（Emile Peynaud），学习波尔多的混酿技术。在这历程中，贾科莫逐步意见到，假如想改动托斯卡纳酒质欠安的现状，惟有解脱传统的桎梏。

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1968年西施佳雅红葡萄酒（Tenuta San Guido Sassicaia, Tuscany, Italy）的降生打响了“叛变之战”的第一枪。这款如今的“意大利酒王”在初面世之时饱受争议，因为这是一款残缺接管国内葡萄种类酿造的葡萄酒，与托斯卡纳产区的法定要求南辕北辙，但这是贾科莫·塔吉斯突破特别传统桎梏解放的定夺。他在回顾录中写道：“我筛选了196五、196六、1967以及1968年份最佳的多少桶赤霞珠（Cabernet Sauvignon）搅浑酿造了6,000瓶第一个年份的西施佳雅。”尽管西施佳雅的品质出众，但因为不适宜产区规定，当时只能被归为同样平凡餐酒（VdT）。尽管如斯，西施佳雅的泛起仍是给以了当地良多同样渴想立异的酿酒师们莫大的鼓舞，刷新的浪潮开始席卷当地，并增长了“超级托斯卡纳（Super Tuscan）”这一意见的降生。

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贾科莫·塔吉斯“乘胜追击”。在埃米耶·佩诺的启迪下，他决定酿造一款融会托斯卡纳外乡特色与波尔多混酿气焰的超级托斯卡纳葡萄酒，将意大利传统外乡种类桑娇维塞（Sangiovese）与国内种类妨碍混酿。除了种植国内种类外，贾科莫也在酿造工艺上谋求突破——引入了法国小橡木桶（Barrique）。20世纪60年月末，安东尼世家是第一家少许购入法国小橡木桶的酒庄。可是那时候，良多顶级的意大利斲丧商对于此嗤之以鼻，觉患上这会使葡萄酒太甚橡木化。但事实证实，他们都错了。1974年，以桑娇维塞为主、赤霞珠及品丽珠（Cabernet Franc）为辅、运用小橡木桶陈酿的1971年份安东尼世家天娜红葡萄酒（Marchesi Antinori Tignanello, Tuscany, Italy）面世，在国内种类的退出以及法桶陈酿的加持下，天娜的庞漂亮以及结构感使人恐慌，大获好评。天娜的泛起也符号了超级托斯卡纳时期的到来，尔后低劣的“超托”层出不穷，托斯卡纳逐步扔掉了酒质平淡的标签，开始具备能与其余产酒国的主导产区在国内市场上一决高下的实力。而这所有的眼前，贾科莫功不可没，他也因此被视为超级托斯卡纳的引领者。

着实除了赫赫驰名的西施佳雅以及天娜外，同样备受瞩目标索拉雅红葡萄酒（Marchesi Antinori Solaia, Tuscany, Italy）也出自贾科莫之手。这款1978年降生的“超托”接管的主次种类与天娜相同——由75%的赤霞珠、20%的桑娇维塞以及5%的品丽珠混酿而成，如今与西施佳雅、欧纳拉雅（Ornellaia）以及嘉雅（Gaja）同留意大利“四详尽”之列，与法国五大一级（First Growth）名庄齐名，是意大利顶级酒的代名词。

2008年索拉雅红葡萄酒

仅仅是作为西施佳雅、天娜以及索拉雅的“父亲”，贾科莫的酿酒生涯就已经充实传奇，但他对于意大利葡萄酒的贡献远不止于此，良多如今在意大利被视为天经地义的酿酒工序都是贾科莫所作的立异——除了开当先运用小橡木桶陈年外，贾科莫还将温控发酵以及苹果酸-乳酸发酵（Malolactic Fermentation）等当时开始进的酿造技术引入托斯卡纳，增长了产区内葡萄酒斲丧技术的刷新；此外，他还增长了托斯卡纳葡萄园打点方式的刷新——鼓舞葡萄种植农运用主蔓整枝以及短枝修剪、高密度低产量的作育模式并倡导朝南种植葡萄藤等。

1992年，贾科莫分开与他相互造诣的老东家安东尼世家，并开始将目力投向更广的意大利中部以及南部区域。他呈现自己不断对于中部以及南部的葡萄酒有着非凡的激情，“托斯卡纳、西西里岛（Sicily）以及撒丁岛（Sardinia）仍保有十分浓郁的区域精神，在这些中间我找到了能与我产生精神共识的事实情景……我与这些产区有着很深的拘束、真正的友好。我清晰它们，它们也清晰我。”分开安东尼世家后，贾科莫成为了一位酿酒顾问，尽管良多酒庄都向他抛来相助的“橄榄枝”，但他仍是更兴致中部以及南部，特意是西西里岛以及撒丁岛的酒庄。受传统经济、文化以及技术等因素的影响，意大利南部的酒质不断不被看好，但贾科莫觉患上南部着实具备十分卓越的天气条件，充实的光照使其残缺有后劲酿造出香气重大、浓郁的葡萄酒。

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随后，贾科莫在西西里岛除了教训多娜佳塔（Donnafugata）等酒庄的酿酒使命外，还负责区域葡萄与葡萄酒协会（Istituto Regionale della Vite e del Vino）的顾问，在岛内奉背运用希腊种植幼苗的方式、夜间采收等一系列适应西西里岛的措施，并对于当地种植的种类、酿酒工艺等诸多方面妨碍了改善，为西西里岛葡萄酒工业的着落摊平了跑道。而在撒丁岛，他则负责了桑塔迪酒厂（Cantina di Santadi）以及阿吉拉斯酒庄（Argiolas）的聘用。在与前者的相助历程中，他试验运用法国橡木桶陈酿尤物酿（Carignano），令其布鲁诺尤物酿红葡萄酒（Terre Brune Carignano del Sulcis Superiore）的品质有了飞跃性的降职，上市后“艳惊四座”，一改尤物酿在撒丁岛的位置，进而倾覆了撒丁岛葡萄酒在市场上的固有抽象。与此同时，贾科莫也辅助一些北部酒庄酿造出了十分低劣的葡萄酒，特意是圣里奥纳多酒庄（Tenuta San Leonardo）的圣里奥纳多（San Leonardo），这款酒在他的点拨下成为了北部最卓越的波尔多混酿气焰的葡萄酒之一。

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2010年是贾科莫·塔吉斯在葡萄酒的陆地里破浪前行的第50年，也是他正式落锚靠岸的一年。这一年，他决定残缺从行业退休，将更多的光阴以及精力放在陪同家人以及除了葡萄酒之外的喜爱上。

1961-2010年，长长50载，整整50载，贾科莫·塔吉斯凭仗着对于葡萄酒品质的孳孳以求，在意大利中部、南部，甚至北部刮起了刷新的风暴，引领了20世纪意大利葡萄酒的重大复原。“意大利葡萄酒之父”的美名，他当之有愧。（文/Mollie）